Андрей Смирнов
Время чтения: ~21 мин.
Просмотров: 1

Как подобрать диаметр сверла

Как подобрать?

При выборе сверл под конфирмат очень важно обращать внимание на целый ряд моментов

  1. Тип сверла. Он может быть разборным и цельным. Количество отверстий у них одинаковое, но наличие возможности позиционирования инструмента дает большую вариативность при работе с евровинтами разного диаметра.
  2. Соответствие размеру крепежа. Нужно обязательно выбирать сверла, учитывая диаметр винта, иначе при вворачивании металлоизделие просто заклинит. Особенно серьезной становиться эта проблема в тех случаях, когда работа ведется с массивом древесины твердых пород. Для МДФ, ЛДСП несоответствие диаметров может привести к вспучиванию и растрескиванию материала.
  3. Тип стали. Ответственные производители обязательно указывают его на упаковке изделия, в маркировке. Если товар произведен за рубежом, пометка должна быть HSS. Использование сверл не из инструментальной стали приведет к существенному сокращению срока их службы, ухудшит качество выполнения работ.
  4. Цена и страна-производитель. Здесь все просто. Если бюджет позволяет, лучше выбирать инструмент американских и немецких марок. Российская продукция тоже вполне соответствует своему назначению, но нужно убедиться, что при ее изготовлении использовалась правильная сталь. Китайские сверла стоит приобретать только в крайнем случае — их дешевизна не окупается, более того, можно испортить мебельные детали при сборке.

Важно, чтобы приобретаемые инструменты соответствовали установленным стандартам качества, не имели выраженных зазубрин и шероховатостей на своей поверхности

Коронка с державкой

Последний эксперимент на сегодня – коронка с державкой. Сама коронка, в отличии от предыдущей, выполнена жёстко, посему можно предположить, что слишком большого отклонения в диаметре не должно быть. Как и в предыдущем случае, глухое отверстие такой коронкой не выполнить. Сквозное отверстие выполнить возможно, но только если обрабатываемый материал не толще 25 мм.

Вход

Немного вырванные края простить можно, но это не единственный недостаток данных коронок. На фото внутренней стороны отверстия хорошо заметен тёмный ободок – это подгорание, которое стало результатом забитых стружкой зубьев. Взгляните на фото ниже, чтобы понять, о чём идет речь.

ВыходВнутренняя часть

Точность тоже не достоинство таких коронок: просверлить отверстие в ДСП удалось с погрешностью в 1,1 мм, то есть отверстие получилось 33.1 мм вместо требуемых 32 мм.

Даже при сверлении 19-ти мм пластины ДСП требуется вынимать коронку, очищать её и только тогда продолжать работу

Выводы

Если говорить о качестве, то из пяти инструментов безоговорочную и убедительную победу получает сверло Форстнера. С помощью этого инструмента удалось получить наиболее точный диаметр, максимально ровные края отверстия и идеально гладкую внутреннюю часть.

Самыми неподходящими и такими, которые не хочется рекомендовать даже новичкам, получились кругорез (он же «балеринка») и коронка с калёным зубом. Что интересно, «балеринка» при таком отвратительном качестве исполнения и результативности в Польше стоит немного дороже сверла Форстнера.

Вполне возможно, что определённую роль сыграл факт использования ручной дрели. Удерживать инструмент строго перпендикулярно к ДСП сложно и вероятно это также дало свои погрешности. Также можем предположить, что при сверлении тонких материалов (фанера, ДВП или пластик) результаты могут быть гораздо лучшими даже для тех инструментов, которые не смогли достойно и качественно просверлить отверстие в ДСП.

Закруглить углы мебели

Ударом об острый угол стола можно даже пораниться. Поэтому рекомендуем срезать углы там, где это возможно. У самодельной мебели их надо закруглить с самого начала.

Может случиться так, что отверстия, которые вы просверлили для вставки узкого полотна ручной или электроножовки, окажутся на полезных участках, Чтобы избежать подобных ошибок, следует помечать все выпадающие части заготовки штриховкой.

Дополнительно: Самолет из фанеры: эскиз и сборка

Сделать на заготовке круг можно не только циркулем. Для этой цели подойдет любой предмет аналогичной формы. Это может быть кастрюля, тарелка, чашка или миска. Однако, принимаясь за работу, связанную с ремонтом мебели или какого-то предмета обстановки, заранее просчитайте необходимость в деталях округлых контуров или с круглыми отверстиями. Возможно, будет достаточно внести лишь незначительные изменения в конструкцию.

Самодельный кондуктор для сверления торцов деталей

При сборке любых конструкций из ДСП или МДФ, всегда есть детали, которые стыкуются под прямым углом.

И в этом случае, одни из них сверлятся (под крепеж) по наружной плоскости, а другие (те, которые к ним стыкуются) – с торцов.

Торец детали должен сверлиться точно под прямым углом

Это очень важно по следующим причинам:

Когда торец засверлен под прямым углом – это залог того, что в креплении не возникнут внутренние напряжения, нарушающие геометрию всей конструкции.
При точной засверловке, всегда получится ровный (правильный) стык (это особенно важно для соединений с помощью шкантов, так как их нет возможности подрегулировать).

Это – чисто технические причины.

Но есть еще и организационные….

Часто, мебельщики сверлят торцевые отверстия вручную (я, например, всегда так делаю). Не знаю, может, у кого они и получаются идеально правильными, у меня все равно получается небольшой уклон. Но, что ни говори, а «рука набита», и весь этот процесс делается «на автомате».

Проблемы возникают тогда, когда нужны помощники (сборщики).

Без должной сноровки, неопытный сборщик может не только криво засверлить торец детали, а вообще, ее испортить (сверло, может «вылезти» с лицевой стороны детали). Одним словом, это один из самых «косяковых» моментов для неопытных сборщиков.

Так же, при большом объеме производства, сверлить торцы деталей вручную является не целесообразным по той причине, что это занимает довольно много времени.

По этому, рано или поздно, люди, занимающиеся изготовлением мебели, приходят к мысли о механизации этого процесса. А за мыслью, как вы понимаете, всегда следует действие.

Вопрос этот, естественно, в любом случае решаем: можно купить готовый сверлильно-присадочный станок, и работать себе в удовольствие.

Но такие станки стоят не дешево.

Если вы читали мой блог, то, наверное, «уловили», что вся соль мебельного производства (в частности, производства корпусной мебели) состоит в том, что его можно организовать, практически без вложений. А раз так, то больший интерес у любого мебельщика вызовет возможность самому сделать подобное приспособление (когда себестоимость которого будет стремиться к нулю), чем покупать готовый фабричный станок.

Вот, о подобных изделиях, которые можно сделать из подручных материалов, мы с вами и поговорим.

Итак, первое приспособление – кусок столешницы, на которой стационарно закреплена дрель. Деталь подается на сверло.

Для изготовления такого кондуктора, нужно сделать пазы под направляющую и под линейку (на фрезерном станке). Чем больше будет линейка, фиксирующая деталь, тем детали больших размеров можно будет на этом приспособлении обрабатывать.

Сама дрель закреплена между двумя кусками ДСП (стянутых между собой винтами), и выставлена по высоте (чтобы сверло точно попадало по центру детали).

Следующий вариант – более универсальный и «продвинутый».

На столе установлена дрель, которая подается на нужную глубину нажатием педали (под столом).

Данное приспособление способно обрабатывать детали больших размеров.

https://youtube.com/watch?v=YtKQHWFTwio

Дальше – стол с линейкой.

На каретке подается на нужную глубину двигатель от стиральной машины, на котором установлен патрон со сверлом.

Принцип работы прост. Тянем за рычаг – и сверло входит на нужную (заранее выставленную) глубину в деталь.

Ну и в заключении – небольшое приспособление, которое подойдет для тех, у кого просто нет места для установки стационарных шаблонов, из-за небольшого рабочего помещения.

В конце хотелось бы отметить, что подобных самодельных кондукторов существует «море». Этот обзор приведен просто как пример. Каждый сам придумывает то, что для него более подходит (исходя из возможностей) для облегчения работы и экономии времени.

Электроприборы или ручной инструмент?

Инструменты и материалы:

  • дрель;
  • электролобзик;
  • лобзик ручной;
  • фрезерная машинка;
  • гвозди;
  • веревка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • канцелярский нож;
  • наждачная бумага;
  • циркуль.

Определяя диаметр будущего круга, необходимо учитывать габариты рабочей фрезы.

Самый популярный вариант среди всех — это электролобзик. Данный инструмент позволяет резать не только круги, но и любые другие геометрические фигуры. Единственный минус его заключается в необходимости формирования дополнительных пазов в местах поворотов (углы), но при создании круга это незаметно

Очень важно правильно выбрать пилочку, т.к. они бывают 3 типов: рвет слева, рвет справа, рвет с 2 сторон

После того как полотно подобрано, вырежьте круг любого размера.

Лобзик обыкновенный ручной.

Перед тем как вырезать круг из фанеры при помощи данного инструмента, нужно убедиться в доступности выполнения рабочего процесса. Основная сложность — это ограничение (обычно до 30 см) из-за физического строения, т.е. в глубоких местах работать не получится. При начале рабочей деятельности не от края, а непосредственно из центра пилочка заправляется в самую последнюю очередь.

Фрезерная машинка. Весьма удобный вариант, но требующий жесткую сцепку с поверхностью, для чего в центр круга вкручивается саморез. Круг делается любого диаметра, причем очень быстро. Иногда не хватает рабочей ручки, из-за чего приходится делать всевозможные импровизированные кронштейны, в роли которых может выступать швеллер, профиль, брусок, доска и даже веревка, но на жесткой сцепке гораздо удобнее. Данный инструмент делает довольно широкое отверстие, поэтому перед началом работы нужно тщательно провести замеры будущей конструкции.

Необходимо выбирать только острые гвозди, а края получившейся заготовки обработать крупной наждачной бумагой.

Гвозди. Весьма популярный способ в тех случаях, когда работа должна быть выполнена «уже вчера», а инструменты будут еще не скоро. Стоит сразу отметить, что работа в итоге получается довольно грубая, поэтому используется в самом крайнем случае. Потребуется только молоток, 2 гвоздя и веревка. Один гвоздь вбивается в центре отверстия, а другой — натягивается на веревке на необходимую длину (радиус), после чего твердым движением проводится круг. Такие круги с давлением продолжаются до тех пор, пока не будет окончательно вырезана окружность

В самом конце гвоздь извлекается из отверстия, переворачивается и осторожно молотком обивается, чтобы добиться более аккуратного шва

Стамеска и канцелярский нож. Тут все значительно проще, потому что сначала нужно начертить циркулем (карандашом) круг, после чего данный круг несколько раз обводится канцелярским ножом под давлением.

СВЕРЛЕНИЕ ДЕРЕВА, ДСП И ФАНЕРЫ: КАК СВЕРЛИТЬ ДЕРЕВО?

Пришло время поговорить о сверлении дерева, ДСП или фанеры. На первый взгляд, кажется — что может быть проще сверления дерева? Дерево успешно сверлят с помощью обычных сверл по металлу, а можно вместо сверла воспользоваться обычным гвоздем или проволокой с расплющенным концом. Но если для нужного отверстия в дереве важен каждый миллиметр и необходима особая чистота поверхности, то необходимо применять специальные сверла для сверления дерева. На видах сверл для дерева остановимся подробнее.

СВЕРЛА ДЛЯ ДЕРЕВА, ДСП И ФАНЕРЫ

Специальные сверла для дерева подразделяются на несколько основных видов: спиральное, витое (односпиральное), перьевое, кольцевое (коронка), цилиндрическое (сверло Форстнера). Все эти сверла предназначены исключительно для дерева: ни камень, ни металл обрабатывать ими нельзя.

Спиральное сверло

Это сверло предназначено для сверления отверстий малого или среднего диаметра. Именно это сверло с натяжкой может быть заменено сверлом по металлу, но ни точности, ни хорошей чистоты отверстия в этом случае обеспечено не будет.

Витое (односпиральное) сверло

Это сверло применяется, когда нужно сделать глубокое, очень точное отверстие с чистой поверхностью стенок. Такое сверло оснащено острой режущей кромкой и имеет шнековую форму, способствующую хорошему удалению стружки.

Перьевое сверло

Это сверло применяется для сверления отверстий диаметром от 10 до 25 мм, хотя возможны и варианты. Основное достоинство такого сверла – дешевизна. Главные недостатки – плохое направление, низкая точность, низкая чистота поверхности стенок отверстия, застой стружки и необходимость частой остановки сверления для чистки отверстия.

Кольцевое сверло (коронка)

Коронки применяют для сверления отверстий большого размера (диаметр от 100 мм и больше). В набор входит одна оправка с хвостовиком (для зажима в дрели) и центровочным сверлом, а также несколько кольцевых пил (коронок), которые устанавливаются непосредственно в оправку.

Сверло Форстнера

Это сверло отличается точной геометрией сверления, оно оснащено центрирующим острием и острым подрезателем. Сверло Форстнера используют для сверления глухих точных отверстий в ДСП, ламинате или в мягких породах древесины

Стоит обратить внимание, что центрирующее острие сверла Форстнера может быть длинным или коротким. Сверло с коротким острием более склонно к уходу в сторону в начале сверления, но оно же незаменимо, если нужно сделать глухое отверстие в тонкой панели

Балеринка для дерева

Особо следует отметить такое приспособление для сверления отверстий большого диаметра (до 300 мм) в тонких деревянных панелях, как балеринка (ДСП, ДВП и пр.). Выполнена балеринка из центрирующего сверла и двух резцов, расположенных на градуированных направляющих. Смещая резцы по этим направляющим на нужное расстояние можно задать необходимый диаметр отверстия. Сверлить балеринкой нужно на очень низких оборотах или при помощи ручной дрели.

КАК СВЕРЛИТЬ ДЕРЕВО, ДСП, ДВП И ФАНЕРУ

Перейдем непосредственно к процессу сверления материалов из дерева, ДСП и прочее. Вот несколько немаловажных советов и рекомендаций:

1. Для предотвращения увода сверла в сторону в начале процесса сверления обязательно делаем углубление в центре будущего отверстия. Проделать это можно с помощью шила, но подойдут и другие острые конические предметы – саморез, гвоздь и т.д.

2. Сверление дерева производится на низких и средних оборотах дрели.

3. Для предотвращения сколов на задней поверхности материала при сквозном сверлении можно действовать двумя способами:

  • Сверлим тонкое сквозное отверстие и далее по этому отверстию сверлим деталь до середины с двух сторон сверлом нужного диаметра.
  • К стороне выхода сверла с помощью струбцин плотно прижимаем ровную подкладку из дерева или ДВП, сверлим отверстие, удаляем подкладку.

4. Перпендикулярность сверла обеспечивается применением направляющей для дрели или специальных кондукторов, для цилиндрических поверхностей можно использовать специальный кондуктор, который обеспечивает и центрирование сверла и перпендикулярность сверления.

5. Сверление ДСП и ЛДСП из-за хрупкости своей структуры и ламинированного или шпонированного покрытия требует особого внимания. При сверлении ДСП и ЛДСП во избежание отслоения и повреждения покрытия используют исключительно сверло Форстнера с подкладкой на выходе.

ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВЬТЕ ПАЛЬЦЫ ВВЕРХ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ.

Как выбрать сверло под евровинт (конфирмат)

Винты, шурупы, саморезы и т.д. используются повсеместно, однако, для сборки мебели необходимы не только навыки, опыт мастера, но и качественные специализированные крепежные элементы. Одним из самых популярных способов фиксации деталей является технология с использованием евровинта (конфирмата).

Этот крепежный элемент позволяет надежно закрепиться в материале одной операцией. Нужно, только, сделать геометрически правильное отверстие. Для этого, необходимо специальное сверло под конфирмат (евровинт). Размеры его строго определены. Изделие унифицировано под единый стандарт, поэтому, легко заменяется на аналогичное от другого производителя.

Внешне, евровинт напоминает шуруп, от которого он принципиально отличается диаметром и формой нарезанного зуба. Это особенность конструкции позволяет увеличить площадь соприкосновения с телом закрепляемой детали в несколько раз. В результате, надежность соединения существенно увеличивается.

Один конфирмат заменяет 3-4 шурупа аналогичной длины. Для мебели из ЛДСП показатели еще более впечатляющие. Середина листа является самой рыхлой частью материала. Тонкий шуруп не способен надежно зафиксироваться. Евровинт, за счет большего диаметра, захватывает более твердые слои ЛДСП и неслучайно, что производители однозначно отдают предпочтение, именно, ему.

Производители предлагают линейку изделий с разными размерами для различных типов соединений. Не все модели можно найти в магазине. Некоторые используются только для специальных целей. Их можно заказать или приобрести в специализированных торговых точках.

В соответствии с таблицей, определяются размеры сверла. В зависимости от материла, отверстие под резьбу делается, либо 3, 5 мм, либо 4, 5-5 мм. Для головки конфирмата необходим диаметр 5 мм и 7 мм, соответственно, в зависимости от марки.

Некоторые производители евровинтов

Правильное название евровинта, как крепежной детали — одноэлементная стяжка. Пользуются этим термином для заполнения данных при заказе, для составления отчетной документации на профильных предприятиях. В обиходе, более привычно слышать другие названия, например, «евровинт», «еврошуруп».

Слово конфирмат появилось благодаря торговому названию компании Hafele из Германии Confirmat. Появилась эта категория крепежных элементов еще в 70-е годы прошлого века, но настоящую популярность они обрели в 90-х годах. С тех пор, изделия выпускаются многими отечественными и зарубежными производителями, в том числе, и успешно работающей до наших дней компанией Hafele.

Широко представлены на рынке изделия китайских производителей, качество которых не всегда на должном уровне. Но одному из старейших предприятий Китая – Haining Yicheng Hardware Co., Ltd. доверять можно.

Правила сверления под евровинты (конфирматы)

Надежное и точное крепление мебельных деталей зависит от выполнения пошаговой инструкции. Порядок и правила сверления заключаются в следующем:

  • Проверить, соответствует ли сверло под конфирмат имеющимся евровинтам.
  • Сделать точную разметку на деталях с учетом припусков.
  • Зафиксировать одну либо обе обрабатываемые детали в нужном положении.
  • Сверлить отверстие, контролируя положение инструмента.

Хорошим помощником в работе станет приспособление для сверления. Подобные универсальные изделия есть в продаже, но можно и сделать их самостоятельно. Конструкции разнообразны, от простых шаблонов до устройств с направляющими втулками для точной ориентации сверла по направлению.

https://www.youtube.com/watch?v=exI_9skf8Rk

Очень удобно использовать универсальные устройства для присадки мебельных деталей. Используют их для выполнения предварительных отверстий меньшего диаметра.

Они имеют некоторую толщину и стандартное сверло под конфирмат, размеры которого не рассчитаны на эту операцию, не подойдет. Им делают чистовую обработку. Все равно, в итоге получается выигрыш по времени, а главное, – по точности отверстий.

Врезка ручки — защелки

Сначала рассмотрим, как установить ручку — защелку. В первую очередь следует выполнить разметку. Определившись с высотой расположения ручки, наложите механизм замка на полотно двери вровень с краем, обведите его, отметьте карандашом место, где находится проушина – именно там потребуется просверлить отверстие под штырь ручки.

Горизонтальные линии контура замка на полотне при помощи столярного угольника необходимо перенести на торец двери. При помощи рулетки найдите середины горизонтальных линий на торце и проведите карандашом вертикальную черту. Середина этой оси является центром будущего отверстия под механизм замка. Можно поступить проще и приложив сам механизм двери отметить точку расположения ручек.

Выполнив разметку, просверлите в полотне двери отверстие под ручку при помощи коронки, надетой на сверло диаметром 6 мм.

Важно!
Что — бы избежать появления сколов и других повреждений декоративного слоя, выполняется сверление коронкой с двух сторон. Когда конец направляющего сверла пройдет полотно насквозь, а коронка углубится примерно на половину толщины полотна, начните сверлить с другой стороны двери, вставив сверло в проделанное отверстие

Размер коронки подбирается таким образом, чтобы ничто не мешало механизму замка нормально функционировать, при этом отверстие должно быть полностью закрыто декоративными накладками ручки — защелки.

В торце двери отверстие под защелку высверливается перьевым сверлом подходящего размера или небольшой коронкой. При необходимости выемку можно расширить стамеской.

Затем в отверстие в торце следует вставить механизм защелки и обвести контур планки. Она должна устанавливаться заподлицо с поверхностью, поэтому под нее придется выполнить углубление при помощи стамески. У шпонированной двери в отмеченном месте предварительно снимается слой шпона.

Далее выполняется монтаж ручки — защелки. Механизм вставляется в отверстие и крепится к торцу штатным крепежом при помощи отвертки или шуруповерта. Ручку следует размонтировать согласно схеме, приложенной производителем.

Обратите внимание на расположение язычка защелки и ручки, на которой предусмотрена кнопка закрывания двери. Установив декоративные накладки, проденьте штырь через отверстие в механизме защелки и закрепите ручки, стянув их винтами (в некоторых случаях под стягивающие винты требуется просверлить дополнительные отверстия)

Убедитесь, что замок — защелка функционирует исправно.

На завершающем этапе на дверной раме устанавливается ответная планка для фиксации язычка защелки. Аккуратно прикрыв дверь с выставленной защелкой, отметьте место под отверстие. При помощи стамески выполните углубление, приложите и обведите контур ответной планки – под нее также потребуется сделать выборку, чтобы установить заподлицо. Закрепите планку штатными саморезами.

Кругорез по дереву («балеринка»)

Третий эксперимент начался неудачно уже с попытки установить нужный диаметр 32 мм. Дело в том, что данный инструмент имеет крайне неудобную шкалу для установки требуемого диаметра. Заранее предупреждаем: перед тем, как просверлить отверстие в ДСП или другом материале, вам придется помучаться в прямом смысле слова. Возможно, существуют более удачные модели, но мы приобрели именно эту – будем морочить себе голову.

Итак, с горем пополам диаметр был выставлен, начинаем сверление. Как и в случае с перьевым сверлом, выполнить глухое отверстие не получится.

Проход на 1/2

Этому помешает направляющее сверло, которое разве в слишком толстом материале не оставит сквозного отверстия. Также внутренняя часть материала не высверливается, максимум, на что можно понадеяться, это дальнейшая работа со стамеской. Вывод: для глухого отверстия инструмент не подходит категорически, разве что если нет никакого другого инструмента, вам не важна точность и есть свободное время поморочить голову.

Вход

Ближе к окончанию сверления стал ощутим характерный запах горелой древесины. Что это было – стало ясно после замеров. Итак, входное отверстие имело диаметр 32,7 мм, а выходное – 31,7 мм. Получается, что именно из-за такой большой разницы материал и стал подгорать, так как режущая часть стояла уже своей основы.

Выход

Просверлить отверстие «балеринкой» в ДСП удалось, как видно по фото, с горьким результатом: края рваные, диаметр отверстия отличается намного, да еще и разный с обратных сторон. Единственное, что более-менее получилось удовлетворительным – это внутренняя поверхность стенки отверстия. Если сравнивать с предыдущими инструментами, то кругорез по дереву получает оценку 3 с минусом.

Заметно, что поверхность немного подгорела

Интересный момент: мы решили, что установка требуемого диаметра будет более точной, если ставить на целые числа. Установили на 60 мм, просверлили, замеряли – получили 58 мм. Вывод: для неточных работ «балеринка» сгодится за неимением лучшего инструмента.

Самодельные кондукторные устройства

Кондукторы простейшей конструкции, например, те, которые используются для сверления отверстий под конфирмат, стоят относительно недорого, поэтому многие мастера не озадачиваются их самостоятельным изготовлением и приобретают серийные модели. Между тем есть и те, кто даже такие простые устройства старается сделать своими руками. Вопрос о том, как сделать кондуктор для сверления своими руками, часто появляется и при необходимости просверлить нестандартные отверстия.

Чтобы самостоятельно изготовить кондуктор для шкантов или более простой по конструкции кондуктор для конфирматов, можно воспользоваться чертежами и видео в интернете.

Для изготовления такого устройства, естественно, потребуется его чертеж. Нужен также минимальный набор инструментов и оборудования:

  • электрическая или ручная дрель;
  • набор слесарных инструментов;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат (для изготовления кондукторных приспособлений более сложной конструкции).

Простейший самодельный кондуктор можно изготовить из подручных средств и материалов, которые в избытке имеются в большинстве домашних мастерских или гаражей. Использование таких материалов, к которым относятся куски металлической арматуры, деревянные бруски, металлические пластины и др., позволяет значительно сэкономить на приобретении серийной модели устройства.

Изготовление самодельного кондуктора для дрели или одношпиндельного станка проходит в несколько этапов.

  1. Квадратную арматуру сечением 10 на 10 мм, используя ножовку по металлу или болгарку, необходимо нарезать на отрезки требуемой длины.
  2. Центры отверстий, через которые будет выполняться сверление, должны находиться на расстоянии 8 мм от края кондукторной плиты. Именно на таком расстоянии расположен центр плиты ДСП или МДФ, в которой сверлят отверстие.
  3. Шаг между отверстиями на кондукторе в соответствии с общепринятыми мебельными стандартами составляет 32 мм, при этом диаметр таких отверстий должен быть равен 5 мм.
  4. Если оснастить самодельный кондуктор упором, то использовать такое приспособление будет значительно удобнее. Для создания такого упора нужна металлическая пластина толщиной 1 мм и шириной 25 мм, которую сгибают под прямым углом и фиксируют на уже готовом кондукторном приспособлении, изготовленном из арматуры.
  5. После того как конструктивные элементы самодельного кондуктора зафиксированы при помощи струбцины, их необходимо надежно соединить между собой, используя для этого резьбовые крепежные элементы.

Сколы — главная проблема ДСП. Хоть режь его, хоть сверли. Для получения аккуратных отверстий использовал следующую тактику:

Если, конечно, наловчиться можно и с первого раза сверлить насквозь, не надавливая вовсе в самом конце. Но с моим ДСП не удалось такой фортель проделать — сколы все равно были.

Пример неудачного сверления.

Также отметим, что существуют конфирматные сверла. Специальные сверла под конфирмат (евровинты). За один проход высверливается не только само отверстие в ДСП или в дереве, но и обрамляется «ямка» под заглубление евровинта. Наконец, довелось встретить в продаже и купить сверла Archimedes. Сноровка требуется определенная, впрочем, это нюансы.

Александр
, Дата обращения: 2015-11-19 20:42:07
Указанные сверла Archimedes низкого качества-нарушена центровка, сильное биение, ситуацию не спасает даже замена на нормальное сверло-втулка тоже кривая, Китай низкопробный!

Алексей
, Дата обращения: 2009-07-01 14:18:46
Для того чтобы не было сколов, или чтобы они были менее заметны, в проходных отверстиях, используйте обычные сверла по металлу, а еще лучше, при возможности переточите сверло по металлу под более острым углом

Александр
, Дата обращения: 2009-02-23 14:36:21
У меня получаются сквозные отверстия без сколов проще. Надо подложить под просверливаемую панель еще одну панель ДСП. При сверление прижимать обе части плотно друг к другу. Сверло должно пройти полностью верхнюю панель и нижнюю частично. Тогда покрытию просто некуда скалываться.

Согласен, Александр! Приведенная мной тактика применялась в сверление на собранных деталях «по месту», когда разбирать не имело смысла из-за потери времени.

Методы обработки отверстий

Отверстия различаются между собой не только диаметром, но и способом обработки, и подразделяются на несколько видов.

1) Крепежные отверстия. Они чаще всего изготавливаются на сверлильных станках и по точности обработки соответствуют одиннадцатому, двенадцатому квалитетам.

2) Гладкие и ступенчатые отверстия деталей, имеющих форму тел вращения. Они в большинстве случаев изготавливаются на токарных станках методом сверления, развертывания, зенкерования или растачивания.

3) Ответственные отверстия корпусных деталей. Они изготавливаются как на универсальном, так и на специализированном оборудовании и соответствуют седьмому квалитету и выше.

4) Глубокие отверстия, имеющие более чем пятикратное отношение длины к диаметру. Они изготавливаются на специализированном оборудовании.

5) Фасонные и конические отверстия. Они изготавливаются с использованием инструмента, имеющего криволинейные или конические режущие кромки, а также методами копирования и растачивания.

6) Профильные отверстия (имеющие сечение, отличное от круглого). Они изготавливаются методами долбления, прошивания или протягивания.

Как и чем просверлить отверстие в ДСП, древесине или фанере

Для этой статьи мы подготовились основательно. Специально были приобретены пять инструментов, с помощью которых осуществляется сверление отверстий в древесине, а также ДСП, ДВП, пластика, МДФ или фанеры и начались испытания. Что из этого получилось – читайте далее.

Прежде всего, мы ставили цель найти подходящий (читай – идеальный) инструмент, с помощью которого можно выполнить глухое или сквозное отверстие большого диаметра в озвученных выше материалах. Ожидаемый результат: ровные края отверстия, максимально гладкая стенка отверстия, минимум сколов, соответствие заявленному диаметру инструмента и полученному результату. Признаемся, подобные эксперименты нам всегда нравились и проводить их одно удовольствие.

Для испытаний мы выбрали пять инструментов одной фирмы (слева направо):

  • коронка с державкой
  • коронка с калёным зубом
  • сверло Форстнера
  • кругорез по дереву (простонародное название «балеринка»)
  • перьевое сверло

Все озвученные инструменты изготовлены польской фирмой «Condor». Справедливости ради упомянем тот факт, что данная фирма является своего рода средним звеном между общепризнанными брендами и откровенным китайским инструментом. Существует с 1992 года, экспортирует свой товар в страны ближнего зарубежья, так что ближайшим соседям – белорусам, украинцам и россиянам – она должна быть знакома. Поскольку нас интересовало отверстие именно большого диаметра, то произвольно мы остановились на диаметре 32 мм. Считаем, что особо большой разницы нет: сверление отверстий в древесине, ДСП и других схожих материалах размером 20, 32 или даже 50 мм мало чем будет отличаться.

Материал, который мы выбрали для сверления, это ДСП толщиной 19 мм. Во-первых, полагаем, что если инструмент справится с ДСП, то с ДВП или древесиной он и подавно справится. Во-вторых, на момент проведения всех испытаний в наличии имелось много обрезков ДСП.

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации